进入「202X」新十年,推荐你六个值得关注的日本新锐品牌

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早在 2019 至 2020 新旧瓜代之际,相信很多同伙在回忆过往十年来生活中的点点滴滴同时,也免不了对于即将到来的「202X 时代」瞻望一番。尽管作为「202X 时代」的起点,2020 年给人们带来了太多「料想之外」,但这并不故障我们对于「新十年」一如既往地连结等候。


表态 2020 年东京春季时装周的「场外穿搭」,同样带给人们不亚于秀场之上的惊喜 | Via Lamoda Channel


踏上以「202X」开首的一段极新旅程,因时代成长而带来的「新」亦施展在日本潮水范畴之中。尽管自 20 世纪 60 、70 年月起至今,日式潮水已拥有了诸如 City Boy、里原宿、和洋折中等诸多「金字招牌」,但这并不料味着日式潮水只能在人们心中留下如许的印象。今日,不妨将目光聚焦于一些来自日本的新锐时尚——本期我们精选了 6 个来自日本的「生力军」新锐品牌,他们所呈现出的品牌气势与设计说话,或许会让你对于日式潮水发生一个判然不同的「新印象」。 



no.


no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.


你的衣服上,有「编号」吗?需要注重的是,这里的「编号」并非是一串固定的数字分列,而是 2018 年在日本潮水范畴登台表态的新锐时尚品牌—— no. 。 


很多人认为 no. 的设计作品是倾向随性、休闲的,而可以给人如许感受的 no. ,实则是面向「不忘玩味的成年人」而设计,以成熟的时装哲学作为根蒂,加以更为年青年头态、潮水气势化的处理。日前,no, 正式推出了以「CRASIK」作为设计主题的 2020 秋冬季度作品,在这一系列设计中,肉眼可见的则是 no. 设计气势的多元化。在 no. 「CRASIK」系列中,不乏对于经典元素,如 Chequer 、Scottish Tartan 等的运用,搭配厚重的羊毛呢材质塑造如 Peacoat 、西装外衣等单品,则呈现出原汁原味的英伦气质。


no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.


另一方面,在 no.「CRASIK」系列设计作品中表态的现代设计元素亦不少见,例如近年成为全新时尚趋势的羽绒领巾,则经由 no. 设计团队在个中到场的拉链细节,革新成为一件既能够作为马甲、亦能够作为领巾使用的「一物两用」单品;同样,在「CRASIK」系列的另外作品中,亦可得看法构手法、表里翻转设计构造的影子。


no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.


no. 对于 2020 秋冬季度的主题「CRASIK」的释义,是连系经典(Classic)与损坏(Crack)的「重塑时尚」,意味着在陆续经典的同时,经由对于传统服装设计的改良而缔造面目一新的时尚气势。而早鄙人一季度的「CRASIK」系列表态之前,很多同伙或许已在 2019 年秋季哥本哈根时装周中同 no.「相逢」、先一步预览了 no. 2020 春夏日度作品,在设计气势上可以显着感受出与 2020 秋冬季度「CRASIK」系列的分歧。


no. 2020 春夏系列 Lookbook | Via no.


分歧于浩瀚设计说话清楚、具有连贯性的时装品牌,我们很难经由一两个设计去界说和完全归纳 no. 的具体气势,这与 no. 的品牌理念有着很大的关系。no. 并非一个由某位设计师一手操刀设计的时尚品牌,而是一个团队品牌。作为 no. 的创意提议者,设计师 Takeshi Ichinomiya 协同浩瀚有潜力的年青年头设计师们构成了 no. 设计团队;no. 的每一季度作品都由分歧的设计师介入建造,并拥有自力的主题,而这些不曾公开姓名的「匿名」设计师们,则令 no. 蒙上了一层更为神秘的面纱。


no. 2020 春夏系列 Lookbook | Via no.


从某种意义上来说,no. 的品牌理念是勇敢的,亦具备一丝「实验性质」,敢于启用分歧的设计师们为每一季度单品设定全新的气势和主题,也是人们眼中分歧以往的「非常规把持」。也恰是是以,no. 才可以以更为多元化的角度诠释时尚与潮水,时常带给消费者耳目一新的视觉与穿戴体验,成为日本潮水范畴不容轻忽的「新势力」之一。 



M THING


Via Ready To Fashion


无论是秀场时尚照样陌头潮水,丹宁元素在日本潮水范畴中的应用习以为常,而在如许的大情况下,想要将丹宁玩出「新名堂」倒也并非一件易事,但付与经典事物以全新的界说,倒是日本新锐时尚品牌 M THING 正在做的事情。 


卒业于武藏野美术学院的设计师宫崎靖之自 2017 年秋冬季度创办小我设计品牌 M THING ,同很多设计师更正视「服装为平常穿戴而办事」的设法有所分歧,宫崎靖之透露自傲学时期起头,本身就更倾向于将服装设计看作是「艺术品」一般看待,如许的理念自 M THING 的作品中亦可见眉目。


M THING 2020 春夏日度 Loobkook | Via M THING


在 M THING 2020 春夏日度 Lookbook 中,服装的艺术感与宫崎靖之对于丹宁文化的懂得则被「放大化」地呈现出来。在以损坏手法打造水洗丹宁外衣同时,宫崎靖之亦连系雷同「渔网」构造与流苏设计对这种文化进行「再界说」。倘若选择一件适合平常穿戴的单品,或许人们不会将目光放在 M THING 的设计上;但倘若纯真地以「美」的角度去赏识,不得不说,宫崎靖之寓于 M THING 设计中的巧思切实令人们耳目一新。


M THING 2020 春夏日度 Loobkook | Via M THING


「即使是一条牛仔裤,对于它的感受也会因为其设计中处理体式的分歧而有所不同。」在宫崎靖之眼中,丹宁文化有着极富潜力的可塑性,这位设计师亦乐于将更多的新元素应用于丹宁制衣中。个中,最值得一提的莫过于 M THING 推出的「硅胶丹宁外衣」设计——在经由艺术加工形成丹宁作品的磨损处理后,宫崎靖之使用有机硅材质「修补」其损坏部门,如斯另辟门路的手段也令 M THING 吸引了浩瀚时尚达人的注重力。


宫崎靖之选用有机硅材质到场丹宁外衣设计中,营造不同凡响的视觉结果 | Via Ready To Fashion


尽管一向苦守着本身的设计理念,但宫崎靖之亦透露,本身也有过为了品牌贸易化而「妥协」的时刻。在谈论为何热衷于以损坏手段打造丹宁单品之际,宫崎靖之认为牛仔布自己就是作为一种「耐耗品」而降生,本身更倾向于保留丹宁单品因天然穿戴而形成的磨损与损坏。为应对市场需求,宫崎靖之由本身手工建造如许的细节改为交由工场建造,尽督工艺手段有所转变,但不变的却仍是宫崎靖之对于丹宁文化的思虑与懂得。


M THING 2019 秋冬季度 Loobkook | Via M THING


「损坏与重塑」是时尚范畴中从不会贫乏热度的话题,无论是对一件 Vintage 作品进行设计上的拆解与重建,照样打破一种固有的时尚观点、并付与其全新的意义,都是其示意形式之一,M THING 的品牌说话亦能够归结为对于丹宁文化的「重塑」。宫崎靖之进展可以在经典丹宁与产物设计、理念上的「翻新」之间找到一个均衡点,在连结这种文化的固有吸引力同时,亦增添其所蕴含的文化内涵,现在看来,M THING 已经在这条道路上迈出了第一步。 



Re:quaL≡


Via Re:quaL≡


1968 年,「Unisex」一词最初于美国的一本时尚杂志中被使用,而现在则成为了时尚范畴中被诸多设计师们普遍应用的界说——首倡打破男、女装设计界线的「无性别主义时尚」。「Unisex」并非一个新话题,「女装男穿」与「男装女穿」已不会成为人们眼中的「怪咖」;自时尚秀场「下沉」至市场的「无性别主义」正逐渐为公共所接管。


UNDERCOVER 在第 93 届 Pitti Uomo 时装展终结秀中以裙装显现了「Unisex」主题 | Via Pitti Uomo


「Unisex」 亦是成立于 2016 年的日本时尚品牌 Re:quaL≡ 的品牌标签之一。在第一次接触这个品牌时,或许好多人都邑对其品牌名称的寄义发生好奇:Re:quaL≡ 实则是「Re」与「Equal」的连系,个中「Re」代表着时间上的单元单子,令早年与如今、昨日与今日发生微妙的联络;「Equal」则代表着不拘泥于性别、岁数的平等概念。除了作为品牌名称之外,Re:quaL≡ 更是由「Re」与「Equal」构成的文化符号,其背后的寄义则经由服装作品的形式被更为直观地示意出来。


Re:quaL≡ 2019 秋冬季度 Lookbook | Via Re:quaL≡


无论是在服装作品的设计气势上照样 Lookbook 的表达上,Re:quaL≡ 一贯选择以较为夸张、勇敢的体式呈现。男模特身着裙装已是 Re:quaL≡ 每一季度作品中的「定番造型」,在西装外衣设计中显现独树一帜的时尚美学,如背部镂空、多重解构等,甚至于在 2020 秋冬季度中以伟大的蝴蝶结作为点缀,由「Equal」代表着的「无性别主义时尚」在 Re:quaL≡ 的设计中被极尽描摹地施展出来,「时尚,不该因性别之差而被界说」。


Via Re:quaL≡


而 Re:quaL≡ 设计中另一值得注重的部门,则是设计师土居哲也乐于将包袋连系于服装设计中,个中不乏一些 Vintage 包袋单品。Re:quaL≡ 2020 秋冬季度中,传统波斯毛毯以披肩、裙装等多种分歧形式呈现,这种将旧元素经由新设计从新界说的手段,连系土居哲也天马行空的创意,成为了 Re:quaL≡ 举世无双的品牌说话。


Via Re:quaL≡


2019 年,Re:quaL≡ 创办了名为「Re:quaL≡Re:craft」的创意运动,每月邀请十位消费者向品牌方供应现在不想再穿、但又很难舍弃的旧衣物,由 Re:quaL≡ 将这些「旧物」从新设计、革新,与消费者一同索求时尚所具备的、超越时间限制的「Re」界说。


Re:quaL≡ 2020 秋冬季度 Lookbook | Via Re:quaL≡


「具有缔造力的设计体式,对于时尚的可持续性与下一代人的『个性化时尚』至关主要。」正如土居哲也所说,时尚需要络续地被添加新的元素、付与新的内涵,这种文化才可以永远连结活力。作品中的缔造力与推翻性是 Re:quaL≡ 令人印象最为深刻的特点,尽管现在 Re:quaL≡ 仍能够说是「小众」的,但具备如斯文化内涵的设计却更值得被人们记住。 



SHINYAKOZUKA


SHINYAKOZUKA 2020 春夏日度秀场 | Via SHINYAKOZUKA


比拟于服装作品的美学寄义,相信更多消费者会加倍正视服装的「原始意义」——为平常生活而办事。基于如许的理念,自常日生活之中吸取设计灵感的品牌与设计师亦大有人在,卒业于伦敦圣马丁皇家艺术学院的日本设计师小塚信哉则是个中之一。 


基于「在生活的一点一滴中寻找缔造时尚的灵感」的理念,小塚信哉在 2015 年创立小我同名时尚品牌 SHINYAKOZUKA 。感知真正的生活与本身对于生活的懂得之间的分歧之处,是小塚信哉创作 SHINYAKOZUKA 作品的起点,但在具体论及 SHINYAKOZUKA 的设计气势时,小塚信哉则给出了一个「不确定」的谜底:「在 SHINYAKOZUKA 的作品中,我进行了创作空间上的『留白』。」


Via SHINYAKOZUKA


小塚信哉不进展 SHINYAKOZUKA 的气势被固化地界说,更进展 SHINYAKOZUKA 的作品可以留给人们自由想象的空间,以此打造设计师与消费受众之间的一种全新交流体式。创立至今,SHINYAKOZUKA 一向以「一切都不必弄清楚」的抽象主义见长 ,令每一小我对于 SHINYAKOZUKA 背后的时尚内涵都有着各不沟通的懂得。


SHINYAKOZUKA 2020 春夏日度秀场 | Via SHINYAKOZUKA


SHINYAKOZUKA 在 2020 春夏日度发布以「寻常中的恍惚」作为主题的系列作品,在容身于「寻常生活」的同时,进展人们可以经由这一系列作品发散其想象力。为强化这一主题,在 2019 年秋季东京 Rakuten Fashion Week 中首度登台表态的 SHINYAKOZUKA 2020 春夏日度的模特们均以面罩隐瞒真正面庞,在性别、种族等前提恍惚的情形下,令人们的注目点可以更多地放在服装作品上,而非身着这些作品的人。


SHINYAKOZUKA 2020 春夏日度秀场 | Via SHINYAKOZUKA


我们可以从 SHINYAKOZUKA 2020 春夏日度中感触到强烈的「平常感」,无论是 T 恤、衬衫亦或裤款设计,均以简约的创作手段进行处理,并没有给人一种「曲高和寡」的感受。但在细心视察后,则会发现小塚信哉在选材用料方面的「良吃力专心」,例如在直筒九分裤设计中所应用的条纹元素,实际上经由了比想象中更多的拼接与「扭曲」处理。SHINYAKOZUKA 的设计亮点更多地在于细节之中,而非直白地向人们显现。或许在寻常的平常生活中,很难察觉到这些细节所带来的的改变,但当你真正发现小塚信哉寓于设计中的巧思,亦不失为一种「不测之喜」。 



JieDa


Via JieDa


在谈论日本新锐时尚品牌时,讲起创立于 2007 年的 JieDa 似乎有些「跑题」。但实际上,倘若在现在的 JieDa 设计作品中找寻其 07 年的影子已经是一件很难的事情;将 JieDa 视作日本时尚、潮水范畴的新锐品牌,则要自这一品牌在 2016 年的「更生」说起。 


在 2007 年,时尚范畴给人们留下的印象还停留在「Skinny 时代」,彼时东京大街冷巷中的年青年头人同样热衷于窄身服饰与裤款,由藤田宏行主办的 JieDa 同样以如许的体式进入人们视野。但在 2016 年的春夏日度作品中,藤田宏行一改往日气势,推出富有垂感的阔身设计,简洁却不失设计感的表达体式令很多时尚喜爱者感应耳目一新,这一系列亦标记着 JieDa 正式迈入「新纪元」。


JieDa 2016 春夏日度 Lookbook | Via JieDa


其实无论是 2016 年之前的「Skinny 气势」,照样我们现在所见到的陌头味道十足的 JieDa ,都是藤田宏行基于「从四周的日本文化和物质世界中寻找灵感」设计理念的产品。在主办时尚品牌 JieDa 同时,藤田宏行亦经营买手店 KIKUNOBU ,而作为一名商号主办人,经由对前来买手店选购的消费者们的视察与双方的交流,令藤田宏行有了更多认识「如今的年青年头人青睐如何的设计气势」的机会,这也是 JieDa 可以在 2016 年作出呼应时代趋势的改变的主要原因之一。


JieDa 2019 秋冬季度秀场 | Via JieDa


JieDa 的设计容身于具有日本陌头特色的穿衣气势,在 2019 年的 Rakuten Tokyo Fashion Week 中,JieDa 2019 秋冬季度秀场则以「平成的最后一个东京」为主题惊艳表态。2019 年 4 月 1 日,日本正式公布新年号「令和」,我们熟悉的「平成时代」则成为了永远的「绝唱」,而选用如许的秀场主题,一方面施展了藤田宏行着眼于日本现代社会的时尚脑筋;另一方面,将真正的「公共话题」寓于服装设计中,亦无形之间拉近了 JieDa 与消费者之间的距离。


JieDa 2019 秋冬季度秀场 | Via JieDa


连系朋克元素呈现「青年时尚」主题,JieDa 2019 秋冬秀场中不乏选材用料的多元化、解构主义美学以及富有日本陌头气质的「功能主义时尚」,属于「平成时代」的青年在这场大秀中迎来了新时代到来前「最后的狂欢」。最终,JieDa 2019 秋冬系列亦斩获 Tokyo Fashion Awards 殊荣,这一在时尚范畴中举足轻重的奖项也恰恰成为了 JieDa「转型」成功的最佳佐证。在接下来的「新十年」中,JieDa 又将为我们带来何种耳目一新的惊喜?这不禁令人等候。 



ADANS


Via WWD


对于青年文化的存眷,已成为当下时尚、潮水范畴人们热议的话题之一。老牌时装屋经由在设计中添加受年青年头潮水人群青睐的陌头元素索求「青年文化」,那么真正的「20 代青年」们是若何经由设计作品诠释「青年文化」的呢? 


这个问题的谜底或许能够在成立于 2019 年的日本新锐陌头品牌 ADANS 中找到。ADANS 的品牌创意起原于「Dance」一词,而之所以到场「A」字母作为前缀,主办人喜觉崚介则透露:「这只是我随心所欲的设法罢了」。单单从品牌的定名之中,就可以窥见一丝不拘、随性的「青年文化」影子。


ADANS 主办人喜觉崚介 | Via WWD


和其他 20 出面的年青年头人一般,喜觉崚介自小接触美国 Hip-Hop 音乐文化与街舞文化,而彼时源自于 B-BOY 穿衣气势、风行于日今年轻群体中的「B 系潮水」,也同样是喜觉崚介的心头爱。恰是基于如许的理念,喜觉崚介进展可以在这种文化「尚未过时」之前,以服装作品的形式将其精神内核更为具象化地呈现出来,ADANS 的设计理念亦是以降生:「不受任何影响,只为本身跳舞而穿的衣服」。


以「食物」作为设计主题的 ADANS 2020 秋冬季度设计 | Via ADANS


ADANS 的设计灵感「采样」自与喜觉崚介一般的「20 代青年」的每日生活中,但并非以十分平常化的体式示意出来,喜觉崚介进展在真正施展「青年文化」的同时,可以将更多从未显现在服装设计中的元素应用于 ADANS 的作品中。在 2019 年春夏日度设计中,ADANS 以「Internet Friends」作为主题,另辟门路地将 iPhone 手机中的应用法式作为单品首要设计,在给人别有一番趣味的感官体验同时,其深层意义实则在讪笑现在年青年头人经由互联网维持的「懦弱人际关系」。


ADANS 2019 春夏「Internet Friends」系列 | Via ADANS


「用年青年头人的说话,表达属于年青年头人的文化」,在某种意义上来说,ADANS 与近年来风靡潮水人群的韩国时尚品牌 ADER Error 有着异曲同工之妙,与年青年头人群价格取向贴合、布满玩味的设计体式令其成为市场中广受迎接的品牌。现在,我们能够将 ADANS 看作日本现代青年潮水的缩影;但谁又能说在 10 年、20 年后,以 ADANS 为代表的青年潮水不会成为「主流时尚」呢? 




我们无法预知在以 2020 年作为起点的「新十年」中还将会发生什么、时尚范畴又会履历若何的改变;但能够一定的是,每一天都有新事物正在降生、新气势络续显现,消费者的脑筋体式也正因为由时尚品牌与设计师的「立异之举」而发生转变。在认识以上 6 个来自日本陌头的新锐时尚品牌之后,也进展屏幕前的你可以加倍周全、立体地认知「日式潮水」,发现这一范畴中更多不常被人察觉的器材。至于往后的日本潮水范畴将会若何,不妨交由时间来见证,下一个十年见。



WRITER  KWIZ



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